Réglerla température du ballon d’eau chaude sanitaire : les limites. Pour limiter les dépôts de calcaire, réglez la température de stockage de l’eau chaude sanitaire (ECS) entre 48 et 50°C. Et pour éviter tout risque de prolifération de légionelles, portez ponctuellement l’ECS à Quandfonctionne un chauffe-eau ? A chaque fois que vous puisez de l’eau chaude, le réservoir du chauffe–eau électrique se vide. Il se remplit ensuite d’eau froide qui sera réchauffée la nuit suivante et ainsi de suite. Quand chauffe un chauffe-eau électrique ? La température généralement recommandée pour régler son chauffe–eau électrique se situe Réglerla température d’un chauffe-eau se fait via un bouton de commande (ou vis de réglage) gradué ou portant les indications « + » et « - ». Consultez votre notice d’utilisation pour connaître la marche à suivre sur votre chauffe-eau. Si c’est une vis graduée en degré, tournez-la avec un tournevis pour la positionner sur Linstallation d'un cumulus est techniquement assez simple, l'essentiel du travail consistant à effectuer les raccordements hydrauliques et électriques. Le choix du modèle dépend des besoins en eau chaude sanitaire et de l'emplacement disponible. Les ballons muraux sont conçus pour se poser, soit à la verticale, soit à l'horizontale : capacité maxi 200 litres. Commentrégler l’heure du chauffe-eau ? la position I, qui permet de faire fonctionner le ballon d’eau chaude en continu, que ce soit en heures pleines ou en heures creuses. La position 0 coupe votre équipement, il est recommandé de l’utiliser lorsque vous partez en vacances par exemple. Comment fonctionne un chauffe-eau en heure de base ? LwvJ. Comment installer un chauffe-eau solaire individuel L’installation d’un chauffe-eau solaire est une solution pour obtenir une partie de son eau chaude sanitaire à moindre coût. Elle permet en effet de bénéficier d’une énergie gratuite et de réaliser jusqu’à 30 \% d’économie sur sa facture. Matériel nécessaire Panneaux solaires thermiques Ballon tampon préparateur ECS Tubes isolés Sonde de température Circulateur Vase d’expansion Régulateur électronique Tube de cuivre Raccords à souder en cuivre et en laiton Joints de plomberie et d’étanchéité Bande d’étanchéité en plomb Tube PVC d’évacuation Siphon Vannes Difficulté 4/4 Coût 6 900 € hors chaudière Temps 2 semaines Équipement mètre, niveau à bulle, clés plates, coupe-tube, pince multiprise, perceuse, visseuse, poste à souder, scie égoïne, marteau, harnais, échelle de toit, échafaudage Les capteurs solaires thermiques permettent de récupérer l’énergie solaire pour chauffer un mélange eau / glycol / antigel, dit fluide caloporteur. Via un circuit fermé et des échangeurs, ce fluide permet de réchauffer l’eau contenue dans un ballon d’eau chaude sanitaire. Une double production de chaleur pour plus de sécurité Grâce à des structures métalliques adaptées, les capteurs peuvent être posés en toiture-terrasse ou sur une toiture en pente, de façon intégrée notre chantier ou au-dessus de la couverture. Dans cette maison proche de Paris, les propriétaires ont décidé de chauffer l’eau de la salle de bains grâce à ce dispositif. Pour pallier l’éventuel manque d’ensoleillement, une chaudière murale à condensation, utilisée pour le chauffage, a été raccordée au ballon d’eau chaude. Le ballon mis en place ici Aquasol de Weishaupt est doté de quatre connexions hydrauliques afin de raccorder les tuyaux A/R provenant des capteurs et ceux reliant la chaudière. Une sonde mesure en continu la température de l’eau et enclenche, via le régulateur, la chaudière en cas de température trop basse pour la production d’ECS. Ce type d’installation, effectuée par un professionnel agréé RGE Solaire, est éligible au crédit d’impôt pour la transition énergétique CITE et permet de déduire 30 \% des dépenses matériaux, matériels et équipements dès lors que les travaux sont réalisés par un professionnel certifié RGE. Des aides et des subventions sous certaines conditions Il est également possible d’obtenir diverses subventions pour financer tout ou partie du projet Anah, éco-chèque région, aide municipale ou de souscrire à un prêt Eco-Prêt à Taux Zéro. Pour en profiter, le montage de ces différents dossiers de demande d’aide et de financement est à déposer avant le début des travaux. Principe de fonctionnement d'un chauffe-eau solaire Le fluide frigorigène circule en boucle entre le ballon d’eau chaude 6 et les capteurs thermiques grâce à un circulateur 4. Les panneaux sont équipés d’une sonde qui mesure en continu la température du fluide et envoie ces informations au régulateur 2. Lorsque la température prédéfinie n’est plus obtenue, la sonde envoie l’information au régulateur qui la transmet à la chaudière 1. Celle-ci démarre alors et, grâce à un jeu de vannes automatiques, envoie vers le ballon tampon un complément en eau chaude. La chaudière cesse d’envoyer de l’eau chaude dès que la température prédéfinie est atteinte au niveau de la sonde extérieure des panneaux solaires. 1. Chaudière 2. Régulation / programmation 3. Panneau solaire 4. Circulateur 5. Vase d’expansion 6. Préparateur ECS avec échangeurs A. Chauffage B. Eau chaude sanitaire Pose des panneaux en toiture Commencer par retirer les tuiles à l’endroit où doivent être installés les panneaux solaires thermiques. En stocker à proximité pour la fin du chantier. Après avoir vérifié le futur alignement des capteurs avec les tuiles mécaniques, visser les tasseaux 27 x 47 mm destinés à supporter les capteurs thermiques sur les contre-liteaux de la toiture. Pour assurer un bon maintien des panneaux solaires, l’extrémité des tasseaux est prépercée puis vissée en biais dans les contre-liteaux à vitesse lente pour éviter tout éclatement du bois. Positionner sur la toiture les deux panneaux. Régler l’écartement entre les capteurs en utilisant le profilé en polystyrène fourni. Contrôler le positionnement, visser les fixations maintenant les panneaux, puis installer les supports permettant la mise en place des profilés d’étanchéité. Raccorder la sonde de température thermo-plongeante dans l’emplacement prévu sur le panneau solaire. Rentrer l’autre extrémité du câble dans les combles pour pouvoir le raccorder ultérieurement au régulateur/programmateur. Faire sortir en toiture les deux tuyaux hydrauliques pré-isolés et les connecter aux panneaux solaires. Si possible, travailler à deux pour ne pas les endommager. À l’aide d’une pince multiprise et d’une clé plate, procéder au raccordement des deux tuyaux sur les capteurs thermiques en suivant la notice de pose. Vérifier et si besoin recoller l’isolant autour des tuyaux. En pied de panneaux, visser les bandes de plomb pour assurer l’étanchéité. Dans les coins bas, ajouter une section de liteau, puis placer une section de bande de plomb en chevauchement pour garantir le bon écoulement de l’eau de pluie. Mettre en place les costières en aluminium sur les côtés des panneaux solaires, en clouant leurs pattes de maintien sur les liteaux. Installer ensuite les capots venant fermer les profilés d’étanchéité à l’avant. Ils se glissent latéralement, puis se clipsent simplement. Repositionner les tuiles périphériques en partant du bas. Sur le pourtour des capteurs, insérer le joint d’étanchéité en caoutchouc dans les rainures à la jonction des capots et des panneaux. Être minutieux pour garantir l’étanchéité. Raccordement des circuits Après la pose du ballon d’ECS et du circulateur, réaliser les liaisons entre la chaudière et le ballon, puis celles entre les capteurs solaires et le ballon. Raccorder les tuyaux des panneaux sur les vannes d’eau chaude et froide du circulateur hydraulique en installant les raccords et joints nécessaires. Fixer au mur le vase d’expansion. Le raccorder sur l’eau froide, après le manomètre de pression, en connectant le flexible métallique en lien avec le circulateur. Mesurer puis couper deux sections de tubes métalliques isolés. Les raccorder sur les vannes du circulateur hydraulique à l’aide d’une clé plate. Visser une vanne d’entrée et de sortie sur le ballon, puis raccorder les deux sections de tuyaux provenant du circulateur. Remettre en place l’isolant. Depuis la chaudière, réaliser un départ en cuivre sur l’eau chaude et froide. Monter les raccords à blanc jusqu’au ballon puis les braser. Braser les derniers raccords cuivre puis laisser refroidir. Brancher les raccords laiton des tubes en cuivre sur le ballon préparateur depuis la chaudière. Incorporer sur le réseau d’eau froide un siphon de vidange à double entrée qui permet de vider le ballon d’eau chaude et le ballon interne de la chaudière en cas de besoin. De ce siphon, monter à blanc le réseau d’évacuation PVC jusqu’au Y de branchement équipé d’une réduction. Dégraisser, poncer et coller les raccords et le tube dessus. Procéder aux raccordements électriques de la sonde extérieure des panneaux solaires sur le régulateur. Brancher le circulateur hydraulique sur le réseau électrique. Il ne reste plus qu’à remettre l’électricité. 403 ERROR The Amazon CloudFront distribution is configured to block access from your country. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID A-KvcZvpFlsPc1hsumrN2PJAHxWVG1y60YyQOVys7U0jfbyUCNwtEw== Télécharger l'article Télécharger l'article Dans une maison ou un bureau, le manque de pression aux robinets ne laisse rien présager de bon. Les causes de cette baisse de pression de l'eau sont multiples. C'est ainsi qu'on peut constater une baisse de la pression d'eau si la vanne d'arrivée d'eau est partiellement ouverte ou si le robinet est entartré. Le problème peut être plus sérieux, comme un bouchage des canalisations ou des fuites d'eau, apparentes ou non. Le manque de pression d'eau a, disions-nous, de multiples causes, mais fait rassurant, ce problème peut être résolu, mais de différentes façons. Parfois, il n'y a pas qu'une seule cause, aussi convient-il d'envisager toutes les possibilités. 1 Voyez si toutes les pièces sont affectées par cette baisse de pression. Vérifiez bien sûr les pièces munies de robinets [1] ! La baisse de pression peut être constatée à la cuisine, à la salle de bains, au niveau des robinets intérieurs ou extérieurs sur lesquels on fixe les tuyaux d'arrosage. Ouvrez tous les robinets et toutes les douches pour voir si le problème de baisse de pression est général ou n'affecte qu'une partie des installations. Faites de même en ouvrant, en plus de l'eau froide, les robinets d'eau chaude. Si la baisse de pression affecte l'eau chaude, le problème se situe au niveau du chauffe-eau ou de l'alimentation en eau collective. 2 Si le problème est localisé dans une seule pièce, vérifiez les robinets de ladite pièce. En ce cas, il est possible que le robinet et/ou le filtre soient entartrés [2] . Dévissez le filtre anticalcaire au bout du robinet. Observez le filtre et voyez s'il y a un dépôt plus ou moins épais. Si le tartre est très présent, la solution est de le plonger dans une solution à base de vinaigre blanc. Si cela ne marche pas, remplacez l'embout, cela ne coute trois fois rien [3] . Ouvrez le robinet avant de remettre le filtre. Assez logiquement, si la pression n'est pas revenue, c'est que le problème ne vient pas du robinet, mais d'ailleurs. 3 Voyez s'il y a une autre cause au manque de pression. Si vous n'arrivez pas à déterminer quel robinet est à l'origine de la baisse, c'est que le problème est plus général. Vérifiez le réducteur de pression et la vanne d'arrêt. C'est souvent là qu'on trouve la solution au manque de pression. Recherchez d'éventuelles fuites d'eau. Une fuite dans les toilettes ou ailleurs peut entrainer un manque de pression au robinet. Contrôlez votre chauffe-eau. Si le manque de pression n'affecte que l'eau chaude, il est possible que votre vanne d'arrêt, installée sur le chauffe-eau, ait un problème ou soit partiellement fermée. Publicité 1 Jetez un coup d'œil au réducteur de pression. Facilement reconnaissable à sa forme de cloche, le réducteur de pression est généralement situé sur la tuyauterie à quelques centimètres en aval du compteur. Réglez la valve pour modifier le débit en eau. Vous allez trouver une vis sur ce réducteur. Si vous serrez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez augmenter la pression dans le circuit ; si vous serrez en sens inverse, la pression diminuera [4] . Si la valve est défectueuse cassée ou sans effet, remplacez-la. Vous en trouverez sans problème dans les surfaces consacrées au bricolage et chez votre plombier [5] . 2 Jetez un coup d'œil aux vannes d'arrêt et aux compteurs. Une vanne même très partiellement fermée entraine une baisse de la pression dans les tuyaux [6] . La plupart des installations, privées ou collectives, ont une vanne générale d'arrêt, située non loin du compteur. Parfois, elle peut être, pour des raisons de sécurité, enfermée dans une boite close. Cette vanne permet de couper l'eau dans tout le logement ou le bureau. Comme il l'a été dit, il suffit qu'elle soit même légèrement fermée pour que la pression diminue. C'est pourquoi vous devez vous assurer une ouverture complète de la vanne. 3 Cela fait, voyez si la pression est revenue à la normale sur tous les robinets. Si c'est le cas, c'est que la panne avait son origine soit dans le réducteur de pression soit au niveau de la vanne d'arrivée. Si, après avoir tout contrôlé, vous constatez encore un manque de pression, il est possible qu'il y ait une ou des fuites sur le circuit. Ces dernières sont une des principales causes de la baisse de pression. Pour les fuites d'eau, à moins de vous y connaitre, il faut faire appel à un plombier qui fera les soudures nécessaires et/ou détartrera les canalisations. Publicité 1 Jetez un coup d'œil à toutes vos toilettes. Ce sont des installations qui, au fil du temps, connaissent des fuites, plus ou moins visibles. Combien payent des notes d'eau exorbitantes pour avoir négligé ce problème ? Ces fuites peuvent entrainer une diminution de la pression. Retirez le couvercle du réservoir des toilettes. Versez quelques gouttes d'un colorant alimentaire ou un comprimé de colorant dans l'eau du réservoir. Ne tirez pas la chasse avant une heure ! Si la couleur est passée dans les toilettes, c'est qu'il y a une fuite entre les deux. En ce cas, la réparation passe soit par le changement du joint soit de tout le mécanisme. 2 Surveillez votre compteur d'eau. Vous pouvez ainsi voir s'il y a des fuites sur le circuit. Repérez l'emplacement de votre compteur d'eau. Relevez la consommation affichée et voyez si la roue crantée tourne. Cette roue crantée, rouge le plus souvent, tourne plus ou moins vite en fonction du volume d'eau consommée. Si aucun robinet n'est ouvert et si votre roue de consommation tourne, c'est qu'il y a une fuite quelque part. Cependant, si vous avez une petite fuite, cela ne se verra pas forcément sur la roue. En cas de petite fuite, faites un premier relevé, puis refaites-en un 2 heures plus tard. S'ils diffèrent, c'est qu'il y a une fuite. Appelez un plombier pour déterminer l'origine de la fuite et la réparer. En France, la société des eaux n'est en rien responsable en aval du compteur. 3 Voyez s'il y a des fuites dans le sous-sol et sur le parcours des canalisations. Si vous voyez des flaques, c'est qu'il y a fuite [7] . Si votre environnement est silencieux, vous entendrez certainement goutter. Souvent, il est possible de réparer assez facilement. Par contre, si vous repérez de grandes flaques, le problème est plus sérieux. Si vous habitez une maison et que vous n'avez rien trouvé à l'intérieur, regardez en extérieur s'il n'y a pas de fuites apparentes. Regardez entre votre compteur et le branchement sur le réseau général. Si le sol est sec et que vous voyez une zone humide sur le parcours de la canalisation, c'est qu'il y a une fuite. Contactez votre compagnie des eaux c'est elle qui est responsable et doit réparer. Publicité 1 Vérifiez votre chauffe-eau si le manque de pression n'affecte que l'eau chaude. Assez souvent, la vanne d'arrêt de l'eau chaude est en cause [8] . Voyez si la vanne est entièrement ouverte. Il y a deux vannes à vérifier la normale » et celle de sécurité. Il suffit que la vanne soit même légèrement fermée pour que la pression diminue. 2 Cela fait, voyez si la pression est revenue dans les robinets. Le débit d'eau chaude doit être revenu à ce qu'il était avant le problème. SI vous avez un problème de pression sur l'eau chaude, cela peut provenir soit de la tuyauterie interne du chauffe-eau soit de l'appareil lui-même. Dans ce cas, seul un plombier équipé peut vous tirer de cette situation. 3 Faites intervenir un plombier qui vérifiera l'état du circuit interne de l'appareil. Obstructions et corrosions sont fréquentes dans un chauffe-eau. Votre plombier est équipé pour les trouver [9] . Parfois, c'est l'appareil lui-même qui est en cause, souvent après plusieurs années de bons et loyaux services. Votre plombier vous dira alors clairement s'il est réparable ou s'il est temps de le remplacer. Travailler sur un chauffe-eau défaillant n'est pas sans risques. Si vous n'y connaissez rien, laissez ce travail à un professionnel. Publicité Conseils Toute baisse de pression n'est pas à mettre au compte des fuites. Il est des moments dans la journée durant lesquels toutes les personnes de la maison utilisent de l'eau en même temps, d'où la baisse de la pression. C'est le cas le matin au moment de la toilette ou en début de soirée, quand tout le monde est rentré douche, toilettes, cuisine…. Si vous ne trouvez rien, demandez à vos voisins s'ils connaissent le même problème. Si c'est le cas, cela ne vient pas de vous, mais de l'alimentation générale. En ce cas, téléphonez à la compagnie des eaux c'est à elle d'intervenir. Si vous avez trouvé que le problème venait de chez vous, il ne vous reste plus qu'à faire appel à un plombier. Parfois, les canalisations sont poreuses, car anciennes ou partiellement bouchées. Votre plombier saura les remplacer par des canalisations en cuivre ou en PVC ou les déboucher. Tout devrait alors rentrer dans l'ordre. Publicité À propos de ce wikiHow Cette page a été consultée 393 646 fois. Cet article vous a-t-il été utile ? L’eau chaude sanitaire ECS représente près de 13% de la consommation d’énergie moyenne en France. Pour faire des économies sur votre facture d’électricité, plusieurs actions peuvent être mises en place afin d’optimiser l’utilisation de votre chauffe-eau électrique. Quelle est la consommation électrique d’un chauffe-eau ?N°1 Régler le thermostat du chauffe-eau électriqueN°2 Couper le chauffe-eau électrique en cas d’absenceN°3 Bien choisir son type de chauffe-eauxN°4 Opter pour des gestes économes au quotidien Quelle est la consommation électrique d’un chauffe-eau ? Un chauffe-eau électrique risque de peser lourd sur votre facture d’électricité chaque mois, d’autant plus s’il s’agit de l’énergie principale et qu’il n’est pas utilisé en complément d’un chauffe-eau solaire ou d’un chauffe-eau thermodynamique. Selon l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie Ademe, l’eau chaude sanitaire représenterait en moyenne près de 15% de la facture d’électricité pour un logement. En fonction du type de chauffe-eau électrique, cumulus appelé également chauffe-eau à accumulation ou instantané, vous devez savoir que la consommation électrique de ces appareils est bien différente. Ainsi, pour un cumulus, on estime que sa consommation électrique est comprise entre 13 et 18 kilowatts par jour kW/j. Du côté du chauffe-eau instantané, elle est plutôt de l’ordre de 3,7 kW/j à 11 kW/j. N°1 Régler le thermostat du chauffe-eau électrique Un chauffe-eau électrique demande que vous soyez très attentif à bien régler la température. Généralement, il est conseillé de régler votre chauffe-eau à 55°C voire 60°C, des températures suffisantes pour obtenir de l’eau chaude sanitaire de manière optimale. A ces températures, votre appareil chauffera plus vite et donc consommera moins d’électricité. Il est donc déconseillé de choisir la bonne température pour votre ballon d’eau chaude pour plusieurs raisons Si vous surchauffez vous allez abaisser la consommation d’électricité mais aussi d’eau dans votre logement l’eau froide est sollicitée pour obtenir la bonne température et éviter tout risque de brûlures à cause des parois de la cuve ;Si vous passez sous les 50°C vous risquez d’endommager les propriétés du chauffe-eau ce qui aidera le développement du tartre et de certaines bactéries. N°2 Couper le chauffe-eau électrique en cas d’absence Bien souvent, il n’est pas recommandé de couper l’alimentation de votre chauffe-eau électrique pendant de courtes périodes, notamment la nuit ou la journée lorsque vous êtes absent. Pour optimiser simplement votre consommation électrique liée à votre appareil, vous pouvez positionner le contacteur du chauffe-eau sur le tableau électrique sur auto ». Ce mode va automatiquement paramétrer l’appareil pour qu’il fonctionne seulement pendant les heures creuses, si vous disposez de cette option heures pleines/heures creuses ou HP/HC sur votre compteur électrique. Sur ces plages horaires, le prix de l’électricité est moins cher, ce qui vous aidera à faire des économies d’énergie sur votre chauffe-eau électrique. Si vous partez en week-end prolongé ou en vacances en revanche, il peut être tout de suite beaucoup plus intéressant de couper le chauffe-eau. En effet, cette démarche vous évitera que cumulus ne fonctionne inutilement pendant votre absence. Cependant, il peut être intéressant de voir avec un voisin ou un proche, la possibilité de rallumer votre chauffe-eau quelques heures avant votre retour, afin d’éviter de vous retrouver sans eau chaude sanitaire à votre retour. N°3 Bien choisir son type de chauffe-eaux Si vous souhaitez installer un nouveau chauffe-eau électrique, la meilleure solution est de se renseigner pour voir s’il n’existe pas une solution plus économique. Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez dans un premier temps, jeter un coup d’œil sur l’étiquette énergie apposée sur l’appareil. Les moins énergivores, de classe A+ ou A, vous permettront notamment de réduire la consommation en électricité du chauffe-eau. Par ailleurs, différents types de chauffe-eaux existent et peuvent vous permettre de faire des économies sur votre facture d’électricité Les chauffe-eaux thermodynamiques ces appareils fonctionnent à l’aide d’une pompe à chaleur récupérant l’énergie contenue dans l’air ambiant appelée calories pour chauffer de l’eau dans un ballon dédié. Vous pouvez ainsi profiter d’une énergie renouvelable en complément de l’électricité, ce qui fera baisser votre consommation électrique ;Les chauffe-eaux solaires ces appareils récupèrent également l’énergie renouvelable issue du soleil via des panneaux photovoltaïques, qui vient chauffer de l’eau dans un ballon. De la même façon, vous allez faire des économies d’électricité, qui reste en énergie d’appoint, puisqu’ils peuvent fournir jusqu’à 70% de vos besoins en ECS. De plus, lorsque vous installer votre chauffe-eau électrique, il peut être intéressant d’emballer votre ballon d’eau chaude et les tuyaux avec un isolant afin d’éviter les déperditions ou les pertes thermiques. Cette technique sera d’autant plus intéressante si votre appareil est installé dans un endroit pas ou peu chauffé et qu’il existe une certaine distance entre vos différents points d’eau et votre chauffe-eau électrique. En effet, plus la température ambiante est basse, plus votre appareil aura besoin d’électricité pour atteindre la bonne température lors de la production d’eau chaude sanitaire. N°4 Opter pour des gestes économes au quotidien Quelques gestes au quotidien vous permettront également de réduire la consommation d’électricité du chauffe-eau de façon directe ou indirecte, comme par exemple Faire couler moins d’eau chaude lorsque vous utilisez du savon ou frottez votre vaisselle, pensez à couper l’eau quand vous ne vous en servez pas ;Privilégier les douches aux bains en moyenne vous allez économiser plus de 100 litres d’eau chaude sanitaire ;Ne pas laisser les mitigeurs en position intermédiaire adaptez la température de l’eau selon l’usage, comme par exemple de l’eau froide pour nettoyer les fruits et légumes et de l’eau chaude pour se laver les mains ;Installer des mousseurs ou des réducteurs de débits sur les robinets avec ces équipements, vous pouvez faire jusqu’à 75% d’économies d’eau. D’autre part, même si ce n’est pas un geste quotidien mais plus annuel, l’entretien d’un chauffe-eau électrique est un passage obligatoire pour garantir sa durée de vie et éviter qu’il ne consomme trop d’électricité. Il est donc généralement recommandé de faire vérifier les équipements de son appareil au minimum tous les deux ans par un professionnel afin de s’assurer de son bon fonctionnement notamment pour stopper la prolifération du calcaire, voire même tous les ans pour être sûr. Aujourd'hui, une installation de chauffage performante, confortable et économique devrait obligatoirement être pilotée par une régulation utilisant une courbe de chauffe ou dite encore sur loi d'eau ». Il est ainsi vraiment navrant d'entendre encore, de la bouche même de certains installateurs, qu'avec une sonde extérieure pour des radiateurs même dimensionnés au plus juste » les habitants vont avoir froid en hiver ! Il n'est pas rare non plus de rencontrer des installations de chauffage possédant une telle régulation mais dont les capacités ne sont pas exploitées à leur maximum, bien souvent par incompréhension du fonctionnement, un mauvais réglage ou un manque de conseils avant-vente, entraînant alors bien souvent un inconfort pour les occupants et une mauvaise image de cette régulation auprès du public, voir une surconsommation ... Or une régulation basée sur une loi d'eau utilise pourtant simplement une correspondance entre la température de l'eau de l'installation et les conditions atmosphériques réelles, correspondance qui dépend uniquement du type de bâtiment son isolation, de l'installation et du confort recherché température intérieure, pouvant uniquement varier durant la vie de l'installation en fonction par exemple des rénovations thermiques. Chez elyotherm, nous essayons de toujours préconiser ce type de régulation avec les installations qui s'y prêtent chaudière à condensation, pompe à chaleur, chaudière à granulés bois, …. Mais compte tenu de la désinformation parfois distillée auprès du public, cette dernière nous réclamant alors beaucoup de temps pour convaincre nos clients de tout l'intérêt d'une telle régulation, nous avons décidé d'écrire un article plus précis sur le sujet afin que les futurs acquéreurs d'une solution de chauffage puissent s'y référer. Pourquoi une courbe de chauffe Tout d'abord, il faut savoir que les installations de chauffage sont dimensionnées pour assurer le confort pour une température extérieure minimum et surtout extrême. Appelée température extérieure de base, cette température dépend de la région et de l'altitude où se situe le bâtiment à chauffer. Par exemple, pour Lyon, la température extérieure de base est de -10°C pour une altitude comprise entre 0 et 200m. Cette température extérieure de base étant très rarement atteinte voir bien souvent jamais certains hivers !, la température extérieure moyenne en hiver étant plutôt de l'ordre de +5°C, les installations de chauffage sont ainsi durant la majeure partie de la saison de chauffe, surpuissantes par rapport aux besoins déperditions réelles. De plus, la puissance déterminée par calcul, est majorée pour permettre une relance du chauffage rapide lorsqu'il fait très froid, et déterminée aussi parfois pour assurer une production d'eau chaude sanitaire avec un débit confortable. Avec un réglage manuel de la température d'eau du générateur pour pallier au risque d'une température extrême, on chauffe alors en permanence de l'eau à une température trop élevée. Pour adapter la puissance des corps de chauffe ex. radiateurs aux besoins réels, il est généralement possible d'agir soit en réduisant le débit d'eau chaude dans le corps de chauffe, en envoyant de l'eau chaude par intermittence à l'aide d'un thermostat d'ambiance, ou en faisant varier la température d'eau circulant dans le corps de chauffe. La réduction du débit d'eau en fonction des besoins est généralement réalisée par des vannes thermostatiques. Mais compte tenu de la course utile des vannes thermostatiques extrêmement faible, les réductions de débit permettant de faire varier la puissance du radiateur sont difficilement atteignables il faut diminuer le débit à 15% du débit nominal pour diminuer de seulement 50% la puissance du radiateur. Les vannes thermostatiques doivent donc être utilisées comme organe de réglage final et non pas comme réglage principal. L'usage d'un thermostat d'ambiance, bien que plus précis en terme de confort dans la pièce de référence, n'est pas non plus l'idéal avec des chauffes et des refroidissements successifs des émetteurs inconfort, bruit, …, sachant que le générateur se comporte là encore comme une grosse cocotte-minute » avec de l'eau chaude maintenue en permanence à une température non adaptée aux conditions climatiques réelles pourquoi produire en permanence de l'eau à 60°C dans sa chaudière au printemps alors qu'il fait 15°C extérieure ? De l'eau circulant à 30°C pourrait peut-être largement suffire pour combattre les déperditions du logement ! Pour une régulation plus précise et économique, il ne reste donc que la solution de faire varier la température d'eau circulant dans les émetteurs. Ainsi par exemple, à un débit nominal d'eau, le fait de diminuer de 90°C à 60°C la température de l'eau, la puissance du radiateur est réduite de 50%. En outre, la régulation d'une température d'eau est bien plus simple à réaliser par le générateur de chaleur ex. chaudière ou des organes intermédiaires ex. vanne mélangeuse. Cette façon de procéder, au contraire d'une régulation de type tout ou rien » ex. thermostat d'ambiance va permettre en chauffant l'eau à la juste » température de diminuer les pertes de chaleur dans le réseau de distribution du chauffage tuyauteries, les pertes à l'arrêt des générateurs, d'augmenter les temps de cycle des générateurs moins de marche / arrêt », soit un meilleur rendement global avec moins d'usure/encrassement de certains organes, d'optimiser le fonctionnement des chaudières à condensation avec une eau de retour la plus froide possible, permettant de garantir le phénomène de condensation tout au long de la période de chauffe surtout avec des radiateurs non basse température », de ressentir un meilleur confort chaleur douce », l'eau à la bonne » température circulant en permanence dans les radiateurs à la manière d'un plancher chauffant, au contraire d'un thermostat d'ambiance tout ou rien » envoyant de l'eau très chaude dans les émetteurs seulement par à-coups, entraînant bruits de dilatation, inconfort par un refroidissement rapide du radiateur lorsqu'il n'est plus alimenté, pièces plus froides car le thermostat à un autre endroit du logement a déjà coupé … de diminuer la pollution environnementale, et enfin surtout de générer d'importantes économies d'énergie. Principe d'une courbe de chauffe Une régulation sur courbe de chauffe va donc simplement établir la correspondance entre les besoins de chaleur du bâtiment basés sur les déperditions donc de la température extérieure et la température de l'eau qui alimente les émetteurs. En effet, pour une température intérieure et une isolation données, un bâtiment perdra toujours le même nombre de calories pour une certaine température extérieure, qu'il faudra compenser pour maintenir la température intérieure, et ce de manière quasi linéaire droite, éventuellement compensées par les apports gratuits ex. ensoleillement du bâtiment mesurés par une sonde d'ambiance. Une courbe de chauffe peut donc simplement et pour les besoins de vulgarisation de cet article se définir avec une droite comprenant une pente réglable et un point pivot de base réglable à la l'aide d'un déplacement parallèle. La pente de la courbe est un nombre décimal généralement variant de 0 à 4 qui signifie que pour une variation de 1°C de la température extérieure, la température de l'eau varie de 1°C x La pente ex. 1°C x = Le point pivot généralement prédéfini sur les régulations, point fixe autour duquel tourne la courbe de chauffe lorsque l'on fait varier la pente, peut être changé en modifiant la parallèle de la courbe translation verticale. Ainsi il est impossible d'avoir froid en hiver avec cette configuration si elle est bien réglée !! S'il fait -10°C extérieur à 7h du matin, la courbe de chauffe réglée pour les émetteurs et les déperditions propres du logement demandera à la chaudière d'envoyer par exemple une eau à 70°C pour obtenir 20°C intérieur. Et peut-être qu'à midi, il ne fera plus que -3°C à l'extérieure, la régulation demandera alors à la chaudière de n'envoyer que de l'eau à 55°C pour continuer d'obtenir une température ambiante de 20°C. Petites précisions sur les thermostats dits modulants », avec fonction PID, fournis ou installés avec certaines chaudières même si le fonctionnement de ces derniers peut se rapprocher d'une régulation sur température extérieure régulation basée sur les déperditions réelles du bâtiment, ce n'est pas tout à fait le cas. Ils ne modulent pas toujours directement la puissance du brûleur, mais créent une modulation "artificielle" de la température de l'eau avec des mesures temporelles d'élévation/diminution de la température intérieure. Pour simplifier est-ce qu'avec une eau à 40°C, la température intérieure s'élève jusqu'à la consigne demandée / au bout de combien de temps ? Si non, c'est peut-être que la température extérieure baisse. Il commande à la chaudière une élévation de la température d'eau à 45°C, et revérifie. Si la température se stabilise, c'est la bonne » température. Et ainsi de suite … Ainsi par moment, avec moins de réactivité, et plus d'oscillations autour de la température optimale d'eau, on peut chauffer l'eau à une température plus que nécessaire donc consommer plus d'énergie. Ce n'est pas le cas avec une régulation sur température extérieure car le réglage de la température d'eau se fait de manière continue mesure permanente de la température extérieure. Dans tous les cas, si l'installation d'une régulation sur température extérieure est vraiment impossible, un thermostat modulant » est toujours à préférer à un modèle tout ou rien » ou dit ToR, surtout avec une chaudière à condensation HPE ou un modèle basse température » disposant d'une fonction de modulation du brûleur. Un thermostat modulant, raccordé à la régulation par un protocole de communication OpenTherm » ou propriétaire fabricant ex. eBus chez Saunier Duval - voir thermostat connecté MiGo permettra en effet de moduler directement la puissance brûleur. En savoir plus les différentes régulations de chauffage Comment régler une courbe de chauffe Le réglage d'une courbe de chauffe n'est pas vraiment compliqué en soit ce n'est finalement qu'une droite comprenant 2 paramètres pente et parallèle, et il suffit de trouver seulement 2 points pour la définir. En revanche, pour un réglage optimal, son ajustement doit se faire sur une demi-période de chauffe un premier réglage par exemple à l'installation, un ajustement en demi-saison printemps ou automne, et un ajustement en plein hiver. En disposant d'anciens repères de fonctionnement Pour le premier réglage, l'idéal est de connaitre certaines valeurs utilisées avec l'ancien générateur en hiver, pour la température extérieure de base [A], la température maximale de l'eau qui devait être envoyée dans les émetteurs [B] en saison chaude, la température extérieure à laquelle le chauffage était coupé [C], et la température minimale de l'eau envoyée dans les émetteurs [D] le point pivot de base de la nouvelle régulation précisé dans la notice technique avec température extérieure de non chauffage [E] et la température minimum de l'eau [F] Les formules de calculs sont alors les suivantes Pente = [B] - [D] / [C] - [A] Parallèle = [D] - [F] + Pente x [E] - [C] Exemple Pente = 80°C - 35°C / 20°C - -10°C = Parallèle = 35°C - 20°C + x 15°C - 20°C = 23 La courbe de chauffe peut se définir ensuite par T° eau = x T° intérieure demandée - T° extérieure + 23 Par ajustements progressifs sur quelques jours Si on ne dispose pas de valeurs de référence, l'expérience de votre chauffagiste lui permettra de vous régler sans problème une première courbe de chauffe en fonction de votre bâtiment. Il suffit ensuite de s'aider de l'un des tableaux ci-dessous pour ajuster progressivement par une méthode simple sans calculs la loi d'eau Température ext. le jour Température intérieure ressentie Trop chaud Trop froid +5 à +15°C Augmenter la pente de 0,1 Baisser la parallèle de 1Baisser la pente de 0,1 Augmenter la parallèle de 1 -20 à +5°C Baisser la pente de 0,1Augmenter la pente de 0,1 Mais attention, un bâtiment réagit lentement à ces modifications il faut le laisser s'adapter en ne réalisant pas plus d'un ajustement par jour, voir plutôt toutes les 48h surtout en demi-saison. De plus, pour apprécier l'impact réel d'une modification d'un paramètres de la courbe de chauffe et éviter des "perturbations" externes, lorsque l'installation est équipée de vannes thermostatiques, il est important de maintenir celles-ci en position ouverte durant la durée du réglage, et aussi de désactiver toute fonction de compensation présente éventuellement au niveau de la régulation elle pourra être réactivée au besoin après avoir trouvé la courbe de chauffe la plus adaptée au bâtiment. Par calculs à l'aide de 2 jours de référence Il est nécessaire de disposer de 2 périodes de quelques jours où la température extérieure est relativement stable la journée, en demi-saison et en plein hiver, sans non plus d'apports gratuits tel du rayonnement solaire. Il est impératif aussi de désactiver toute compensation de température par exemple un régulateur positionné dans la pièce à vivre. Il faut enfin noter le point fixe/pivot ou "pied de courbe" ou "parallèle" [PL] et la pente [PT] actuellement réglés dans la régulation. Nous savons que T° eau = [PT] x T° intérieure demandée - T° extérieure + [PL] Vous souhaitez par exemple obtenir une température intérieure de 20°C. Imaginons qu'actuellement est réglé une pente [PT] = 1 et une parallèle [PL] = 30. Or pour 10°C extérieure vous obtenez 22°C au lieu des 20°C demandés [PT] x T°int - T°ext + [PL] = 1 x T°consigne - T°ext + 30 = 1 x 20°C - 10°C + 30 [PT] x 22°C - 10°C + [PL] = 40 [PL] = 40 - 12 [PT] Et pour 0°C extérieure vous obtenez plutôt 18°C [PT] x T°int - T°ext + [PL] = 1 x 20 - 0 + 30 [PT] x 18°C - 0°C + [PL] = 50 [PL] = 50 - 18 [PT] On en déduit 40 - 12 [PT] = 50 - 18 [PT] 18 [PT] - 12 [PT] = 50 - 40 [PT] = 10 / 6 = [PL] = 50 - 18 x = 19 La nouvelle loi d'eau est donc T° eau = x T° intérieure demandée - T° extérieure + 19 On se rend bien compte que pour une température extérieure de 0°C, on enverra de l'eau à 53°C plutôt qu'à 50°C pour avoir un peu plus chaud, et que pour une température extérieure à 10°C, le générateur enverra de l'eau à 36°C plutôt qu'à 40°C pour avoir moins chaud. Ensuite il est possible d'avoir encore à affiner un peu, mais ce calcul évite de tâtonner à augmenter diminuer la pente et le pied de courbe sur plusieurs jours et d'approcher assez rapidement la courbe de chauffe. ATTENTION à nouveau cet article se veut avant tout une vulgarisation du principe de fonctionnement d'une régulation sur loi d'eau, et ce pour que le plus grand nombre puisse aborder et comprendre le sujet. Ainsi, certaines régulations bien plus optimisées ne fonctionnent pas sur une "simple" droite du type "ax + b" ! Si nous prenons l'exemple d'une régulation Viessmann pour une chaudière HPE condensation, la loi d'eau est plutôt de la forme T°départ = T°cons. ambiance + Parallèle - Pente x B x 1,4347 + 0,021 x B + 247,9 x 0,000001 x B x B Avec B = T°ext. moyenne - T°cons. ambiance T°ext. moyenne = 0,7 x T°ext. pondérée + 0,3 x T°ext. effective T°ext. pondérée actuelle = T°ext. pondérée précédente x [ Cste - 1 / Cste + T°ext. effective / Cste ] T°ext. pondérée actuelle calculée toutes les 10mn Cste = valeur x 10mn valeur = 128 par défaut Exemple Si T°cons. ambiance = 20°C, T°ext. moyenne = 0°C, Parallèle = 0 et Pente = 1, nous avons T°départ = 20 + 0 - 1 x -20 x 1,4347 + 0,021 x -20 + 247,9 x 0,000001 x -20 x -20 T°départ = 20 + 20 1,4347 - 0,42 + 0,09916 T°départ = 42°C Nous sommes donc bien loin d'une simple droite comme on peut en trouver sur certains produits peu évolués. Et la loi d'eau sera encore différente pour la régulation d'une Pompe à Chaleur du même fabricant ! Vous comprenez alors toute l'importance du savoir-faire du fabricant et pourquoi il convient d'en choisir un "bon" pour votre confort et vos économies d'énergie ! Une fois le réglage optimal obtenu, il ne faudra plus jamais y revenir d'où l'intérêt de s'y atteler au moins une fois au début !, sauf en cas de modification de l'isolation propre du logement ex. remplacement des vitrages. Enfin, en association avec un satellite ou commande déportée intérieur, dispositifs intégrant une sonde de température, la courbe de chauffe peut aussi s'ajuster automatiquement en cas d'apports gratuits dans le bâtiment rayonnement solaire, chaleur humaine, …. Attention, ces dispositifs ne sont pas des thermostats d'ambiance ils ne font que reporter une information complémentaire au générateur pour plus de précision en compensant/corrigeant la température d'eau. Cette sonde est par ailleurs quasi-obligatoire dans le cas d'un plancher chauffant pour obtenir une température intérieure très proche à la valeur de consigne demandée pour tenir compte de l'inertie et des apports gratuits. Nous vous remercions pour votre visite ! N'oubliez pas de partager cet article sur les réseaux ... Publication de commentaires Tout message inapproprié non courtois, injurieux, contenant du spam publicitaire ... sera retiré. Pour rentrer en contact avec nous, utilisez uniquement notre mail et non via les commentaires. Enfin, les commentaires ne sont pas destinés à laisser des avis ou critiques personnelles Nous vous remercions par avance pour votre participation.

comment regler un ballon d eau chaude